Vinos López
Da vi ba om å få tilsendt noen bilder av Mario López, vindyrker, vinmaker og altmuligmann for familieprodusenten Vinos López, for bruk på nettsidene våre, fikk vi tilsendt et tjuetalls bilder av drueklaser, vinstokker, jordsmonn, vinmark og fermenterende druesaft. Det var ingen bilder av Mario. Selv om vi liker å ha bilder av hovedpersonen, vindyrkeren, et ansikt bak vinen, var det lett å forstå Marios ønske om å la fruktene av familiens arbeid fronte vinhuset. Mario er ikke en person som trives som posterboy; han er opptatt av å la markens grøde snakke. Og det gjør den. Klart, presist og tydelig. Like tydelig som Mario er når han poengterer at vinen i glasset ikke kunne ha eksistert i dag hvis det ikke var for bestefaren som plantet vinmark på 60-tallet, for faren som sammen med bestefaren begynte å lage egen vin, plantet mer vinmark og utvidet og moderniserte kjelleren, frem til Mario og broren tok over og begynte på det arbeidet som vil gi deres døtre og sønner det best mulige utgangspunktet for å lage enda bedre vin enn deres foreldre. Slekt skal følge slekters gang. Så hva kan bedre representere Vinos López enn et familiebilde vi fant på hjemmesidene deres?
Vinos López ligger i den autonome regionen Aragón, nordøst i Spania. Den grenser mot Frankrike i nord, Catalunya i øst, Navarra, Rioja og Castilla y León i vest. Med en slik beliggenhet er det umiddelbart overraskende at det er vanskelig å komme på noen kjente viner fra regionene. Forutsetningene bør ikke være noe dårligere enn i naboregionene. Årsaken til at det er slik, er at DOene i Aragon - Somontano, Campo de Borja, Cariñena og Calatayud - i liten grad har fortjent statusen. Det er det flere grunner til. For det første er DOene dominert av store enheter med stor produksjon. Snittproduksjonen for vinprodusenter i DOene ligger mellom 0,5 og 1 million flasker i året. Stor produksjon betyr at du må ha store kunder, og da må du selge vin til supermarkeder eller andre store innkjøpskjeder, som ofte betyr dårlige priser (og at du ikke har råd til å oppgradere de stygge etikettene du fikk designet en gang på slutten av åtti-tallet). Dernest har flere av DOene, med Somontano som det mest ekstreme eksempelet, introdusert franske druer, som ikke akkurat fremmer områdets egenart. 2/3 av druene i Somontano er av fransk opprinnelse - de har til og med 244 ha med Gewurztraminer. Hvorfor? Why? Porqué?
Interessant nok er derfor de mest interessante prosjektene, fra et kvalitativt ståsted, vin som ikke nødvendigvis er i en DO, men som drar veksler på gode dyrkesteder for de lokale druene Garnacha (Tinta og Blanca) og Macabeo. Et slikt voksested er det Mario Lopez steller på platåene i Valdejalon, 400-500 moh, en IGT med opprinnelse rundt elven Jalon, som har gitt området sitt navn, en drøy halvtimes kjøring sørøst for Zaragoza, hovedstaden i Aragón.
Eiendommen dyrker i all hovedsak Garnacha og Macabeo, på to ulike terroir, Las Cellas og La Bodegaza. Førstnevnte ble beplantet midt på 90-tallet på et jordsmonn av elvesedimenter som er rikt på rullestein og kalkstein, ikke ulikt enkelte av terroirene i Chateauneuf-du-Pape og gir opphav til vinene som heter El Ventilador, mens sistnevnte ble plantet på 60-tallet, i et steinete jordsmonn av leire og silt. La Bodegaza har gitt navn til Marios toppviner. Filosofien til Mario er enkel: økologisk dyrkning; lave avlinger - 25-30 hl/ha; fravær av vanning (es: en secaño) - ganske utfordrende i et område hvor det ikke faller mer enn 300 mm nedbør i året); høste druer for hånd på riktig tidspunkt.
I kjelleren er det samme enkelhetsfilosofi som gjelder. De røde vinene lages med delvis avstilking og langsom pressing, før pre-fermentasjon i fire-fem dager på lave temperaturer. Deretter økes temperaturen og gjæringen starter spontant i stål- eller betongtanker. Ekstraksjon skjer ved hjelp av overpumping for El Ventilador, mens Bodegaza får gjæringshatten neddyttet. El Ventilador presses av før den er tørr, og fullfører gjæring og malo enten i tank, 70 %, eller på 600-litersfat, 30 %. Bodegaza gjærer derimot tørt med skall og flyttes etter ca 30 dager over på samme 600-litersfat, 100 %, for modning i 8-10 måneder.
De hvite vinene går direkte til langsom pressing, får et døgns skallkontakt, før de flyttes til henholdsvis ståltank og 600-litersfat for fermentering med stedegen gjær og etterfølgende modning for naturlig klaring og stabilisering.
Resultatet av Marios metode, er stedegne, presise og svært drikkbare viner med moderat alkohol. Og hva så, tenker du? Er ikke økologisk dyrkning, lave avlinger og minimumsintervensjon i kjelleren nødvendige rekvisitter for all dyr nisjevin? Hva er poenget med akkurat disse vinene? Vel, poenget med Marios viner er at de ikke er dyre selv om alle fasettene ved produksjonen tilsier at de burde være det. El Ventilador koster det samme som en hverdagsvin, Bodegaza koster ikke mer enn en middelmådig Bourgogne Rouge/Blanc fra en ukritisk negociant. Som forteller deg hvor du bør lete for å finne god vin som ikke koster det hvite ut av øyet; finn gode, uoppdagede terroir; finn en vindyrker som gjør de rette tingene. Dét er oppskriften. Dét er poenget.
